Анубиас FFor All
Анубиас (лат. Anubias) – представитель рода водных тропических растений, принадлежит к семейству Ароидные (Araceae). Анубиас растет во влажных тропических лесах, на болотах, а также на скалистой местности вдоль ручьев и рек. Представители рода встречаются в африканских тропиках: Гвиана, Гана, Кот-д’Ивуар, Мали, Либерия, Заир, Габон, Ангола, Кабо-Верде, Конго, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея и др.
В природе растение время от времени может находиться полностью в воде, но, как правило, его листья располагаются над её уровнем. Поэтому подводная форма растет медленнее и хуже, чем анубиасы в палюдариуме или оранжерее.
Анубиасы – ползучие вечнозеленые травы, которые обладают утолщенным корневищем и короткими междоузлиями.
Анубиас фото
Растение имеет несколько листьев. Гладкие черешки, иногда с редкими небольшими шипами. Листовые пластины различной формы: овальные, ланцетовидные, эллипсовидные, треугольные, полустреловидные, ухообразные, полусердцевидные. Листья, как правило, кожистые гладкие, иногда на нижней стороне с выступающими первичной и средней боковыми жилками. Боковые первичные жилки – перистые, а вторичные – перисто-параллельные, третичные же к ним перпендикулярны. Анубиасу свойственен симпоидальный тип разветвлениея. Ведущая ось растения образует побеговую систему с ограниченным ростом верхушки, которая развивается из почек побегов предшествующего. В каждом ветвлении 1-3 соцветия. Высота цветоножки примерно такая же, как и высота черешков, иногда немного короче. Покрывало имеет овальную или овально-эллиптическую форму, без перетяжки, слегка разделяется на пластинку и трубку, во время цветения широко раскрытое, в основании немного свернутое.
После цветения покрывало соцветия закрывается, а после созревания плодов не опадает. Окраску имеет однотонную, преимущественно зеленую, иногда кремовую или красноватую, внутри бледнее. Початок анубиаса цилиндрический, намного длиннее или короче покрывала. Околоцветник отсутствует, цветки однополые. На мужском цветке, как правило, от 3 до 8 тычинок, сросшиеся в синандрий обратнопирамидальной формы. Нити длинные сросшиеся. Связник также сросшийся мясистый толстый иногда незаметный благодаря текам, иногда не совсем сросшийся на вершине, небольшими отверстиями в промежутках. Теки краевые или боковые, полностью покрывают синандрий от низа до верха. Пыльца небольшая (24 мкм), различных вариантов сферической формы. Гинецей яйцевидный, завязь на 2-3 знезда, семяпочки анатропные, их в гнезде много. Плацента осеобразная. Завязь толще столбика, широкое дискообразное рыльце, белое, розовое или зеленое. Плоды многосемянные, в виде ягод, от шаровидной до яйцевидной формы, различных оттенков зеленого цвета.
Содержание и выращивание анубиаса в аквариуме
Анубиасы в аквариуме фото
Давайте перейдем к самому главному — как вырастить пучок или заросли анубиаса у себя в аквариуме? Первое, что начинающий аквариумист должен усвоить это то, что анубиасы — хоть и дубовые растения, но все же на них распространяются аналогичные правила содержания, как и для любых других водных растений. То есть, анубиасы нуждаются в должной концентрации нитрата и фосфата, а точнее азота и фосфора, в микро-элементах, в должном освещении и подменах воды. Небольшая ремарочка, вот наш ролик об анубиасах, если вам сейчас удобно, посмотрите видео. В нем мы отлично все рассказали и визуализировали предмет разговора.
Существуют различные типы аквариумов: акваскейперская банка, домашний травник, цихлидник. Во всех этих типах можно содержать анубиасы. Важно понимать лишь специфику растения. Анубы под водой — весьма тормознутые травинки, за год из веточки, при хорошем содержании вы можете получить еще три четыре отростка. Из этого делаем выводы — растение не нуждается в ядерном освещении и высоких концентрациях удобрений. Если в вашем аквариуме преимущественно растут медленные: анубиасы, буцефаландры, папоротники — не стоит лить нитрат фосфат в общепринятой пропорции Редфилда (1:15). Лучше дробить эту дозу на два раза в неделю, допустим 0,5 к 8, после подмены воды. Что это дает? Это убережет ваш анубиас и прочие медленно растущие растения от проблем с водорослями, в частности от ксенококуса, борды и вьетнамки. Анубиас медленно строит свой организм, не нуждается в большом количестве стройматериалов, не способен быстро усваивать удобрения. Их излишки, с улыбкой чеширского кота, будут есть водоросли. Подача микро-удобрений для анубиасов также должна быть на минималках. Про отдельное внесение железа, калия-какалия вообще забудьте, пожалуйста. В отношении анубиасов недодоз, лучше чем передоз. Пользуйтесь капельными тестами на нитрат фосфат и не борщите. Тоже самое можно сказать и про освещение. В акваскейперских аквариумах, мастера могут сажать анубиасы под мощнейшые светильники, но там работают свои секретные механизмы — созидание, любовь к искусству и теодоксусы =) В любительских аквариумах анубиасы прекрасно растут при 50 Люмен/литр и меньше. Увеличение интенсивности освещения не ускорит рост растения, а вызовет только проблемы с водорослями. Если у вас хорошее травославное освещение от 70 Лм/л, сажайте кустики анубиаса вниз, по углам и в тень. Крайне желательно содержать анубиасы с улитками теодокусусами или дорогими неретинами. Эти трудяги будут вылизывать листики анубиаса от ксена и бороды. Ваш ануб будет всегда здоровым и шелковистым! Что касается содержания анубиасов в цихлидниках. Правила те же, единственное, что в африканских цихлидниках вода щелочная и жесткая. А это значит, что усвоение питательных элементов растениями будет проходить хуже. Потому, если в цихлиднике держится стандартный Редфилд, занижать его не стоит. Опять же, как правило цихлиды гадят, как нильские крокодилы и азота и фосфора там в избытке. Потому просто следует делать более частые подмены воды.
Размножение анубиасов
Анубиасы размножаются семенами. Но это способ для самых отчаянных гурманов нашего с вами хобби. В 99% случаях — корневище растения просто рубится на части и сажается в заданные зоны.
Как крепить анубиасы к декорациям?
Анубиасы и любые другие ароидные растения, иже с ними папоротники можно закреплять на камнях и корягах — дедушкиным способом. Для этого вам понадобится леска или просто нитка. Вы стягиваете пучок анубиаса с декором и топите все это дело в своем аквариуме. Со временем, анубам корнями в цепится в декор на котором сидит и фиксаж можно срезать ножницами. Но это всё — долго некрасиво и к тому же не всегда уместно, например, наматывать растение на большой камень… нитками… хм… Есть более современный способ, которым пользуются все топовые акваскейперы мира. Для новичков сразу напишу — не опасно, не вредно, не выделяет, все будет хорошо, рыбки не сдохнут ))) Собственно, вот ролик об этом.
Берете супер-клей гель, именно гель, потому что он не растекается. И наносите мини-капельку на камень, корягу, замок или пятую точку водолаза. И прижимаете анубиас к декору. Держите пять секунд и все готово! Кто боится, вот еще форум на эту тему. Обращу внимание, что не надо лить много клея, капельки достаточно, главное чтобы растение держалось, в дальнейшем анубиас сам корнями вцепится. Что касается посадки анубиасов в грунт. Вопреки общепринятому мнению о том, что так делать нельзя, потому что корни растения будут гнить, ФанФишка скажет — можно! Можно сажать анбубиасы в грунт (особенно огромные лопухи), все с ними будет хорошо, растение просто вцепится в фракцию грунта и будет спокойно себе расти.
При этом анубиасы можно кормить исключительно через корневую систему. Ситуация — у вас любительский аквариум с анубисами, криптокоринками, не знаю там… эхинодорусами и т.п. Если вы будете лить жидкие макро-микро удобрения, то при ошибке в дозировке, можете вызвать зеленые водорослевые точки и прочие обрастания на этих медлительных растениях. Анубы, крипта и эхи могут аж бегом питаться только через корневую систему, т.е. с обнулением Редфилда в воде. Криптокоринам и эхинодорусам, так вообще, сытное корневое питание рекомендовано, как гейнеры для бодибилдера.
В общем, этом случае, берете комплексные грунтовые удобрения (с макро и микро), например, партнерские палочки Tetra InitialSticks (состав: гумус, глина, железо прочие ништяки) и пинцетом вносите их под корни растения. Все! Вуаля! Растения сыты и водорослей нет.
Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!
Виды анубиасов
Стоит сказать, что разновидностей селекций и гибридов анубиасов — огромное количество. И названия у некрупных экземпляров все всяческие — петиты, нана, бонсаи, карликовый. По большому счету, хрен редьки не слаще. С точки зрения габитуса, все они фактически идентичны друг другу. Отличия минимальны. Есть в семействе анубиасов и гигантские лопухи. Содержать их легче, чем карликовые сорта. Но, как правило их берут для посадки в просторные аквариумы с цихлидами. В небольших травниках, лопухи перекроют свет всем остальным растениям. Ниже некоторые виды анубиасов, пусть хай так будет в довесок к статье.
Анубиас афцели или афцелиуса (Anubias afzelii)
Анубиас авцели
Растет вдоль речных берегов, на болотах: Гамбии, Мали, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Сьерра-Леоне и Сенегале. Анубиас афцели характеризуется ярко-зеленой отдельно растущей листвой, форма ее овальная, верхушка округленная, основание клиновидное, слегка заостренное к концу. Листовая пластина длиной до 20 см, шириной до 10 см. Длинные черенки. Высота стебля растения при благоприятных условиях может достигать 50 см, но в аквариуме 25 см – максимальная его высота. Большое корневище с мощными корнями. Около десятка разновидностей анубиаса афцели можно встретить в аквариумах.
В аквариуме растение лучше высаживать у боковых стенок на заднем плане. Анубиас растет медленно.
Параметры воды: температура 23-25 С, жесткость и кислотность воды нейтральная. Растение нуждается в «чистой воде», необходима хорошая фильтрация и регулярная ее смена. Освещение рассеянное умеренное ~50Лм/л. При избытке света на листьях появляются зеленые водоросли, что отрицательно сказывается на его состоянии. Световой день в 8-12 часов вполне устроит анубиас.
Можно сажать в грунт. Из-за мощной корневой системы, растение неприхотливо к размеру субстрата. Слой грунта — до 10-15 см.
Рост медленный, обычно не более 1-2 листьев в месяц. В условиях влажной оранжереи или палюдариума растение чувствует себя гораздо лучше, чем в аквариуме. В процессе жизни, растение образует боковые отростки, которыми его можно размножать. При посадке отростка корневище следует заглубить в грунт до основания листьев. При посадке крупного растения с развитым корневищем в грунт заглубляют только корни, оставляя корневище на поверхности. Семенное размножение анубиаса в искусственных условиях фактически невозможно. Семена, образующиеся лишь в палюдариуме и, как правило, являются неполноценными.
Анубиас карликовый нана петит (Anubias barteri var. nana)
анубиас нана
Ареал растения – тропики Камеруна. Анубиас карликовый растет вдоль берегов ручьев, рек, болот, как правило, полностью погружен в воду. Укореняется на корнях деревьев, камнях, реже в грунте.
У анубиаса нана стебель укороченный, на нем розетка черешковых листьев. Растение невысокое, растет в среднем до 8-12 см. Жесткая овальная листовая пластина, основание которой закругленное, с острой верхушкой, блестяще зеленого цвета, до 8 см в длину и до 4 см в ширину. Черешок короткий, не больше 5 см. Корневище анубиаса разветвленное, ползучее и полностью покрыто листьями.
В аквариум сажают одновременно несколько растений анубиаса карликового на переднем плане. Корневище растения можно крепить к коряге, камню или просто углубить в грунт. Растет анубиас медленно, хотя через некоторое время образует хорошо уплотненный пучок, который становится укрытием для некоторых обитателей аквариума. Анубиас нана развивается одинаково размеренно как в воздушной, так и в водной среде. Благодаря жестким листьям растение спокойно будет чувствовать себя в аквариуме с цихлидами. Любит тень, исходя из этого, освещение не должно быть ярким, иначе растение покроется водорослями и приобретет неприглядный вид. Световой день 8-12 часов. 
анубиас карликовый
Параметры воды: Температура 22-28 С, кислотность (рН) 6-7,5, жесткость (dGH) 2-15. Растение хорошо развивается в чистой, хорошо отфильтрованной воде, поэтому подмена необходима каждую неделю.
Грунт: Хорошим субстратом может быть мелкая фракция, например, пропант. Корневая система растения неглубоко проникает в грунт. Во время посадки анубиаса корневище следует оставить наверху, а заглубить только корни. Когда растение разрастается, то заметно возвышается над поверхностью грунта, образуя сплетение корней. В подкормке минеральными удобрениями анубиас карликовый, растущий в аквариуме, практический не нуждается. Карликовый анубиас размножается отростками, образующимися на корневище. Когда на отростке сформируется 5 или 6 листочков, его можно отделить и пересадить на другое место.
Анубиас карликовый можно выращивать во влажной оранжерее или в палюдариуме при температуре не ниже 26°С. Грунт нужно составить из торфа, перегноя, песка и дерновой земли. В условиях оранжереи анубиас растет также как и в аквариуме, поэтому пару раз в месяц его можно полить комплексными удобрениями.
Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla)
Встречается на тенистой болотистой местности Африки (Экваториальная Гвинея, Камерун, Конго, Габон, Заир, Ангола). В природе растение частично погружено в воду.
Анубиас разнолистный или конголезский — растет медленно. Листовая пластина эллипсовидная или ланцетовидная, зеленого цвета, кожистая, длиной от 10 до 38 см, шириной от 3 до 13 см. На кончике лист острый, основание может быть и острым, и круглым, короткое в виде стрелы или копья, края немного волнистые. Листовая пластина с четко выделяющимися основной и боковой прожилками. Черешок анубиаса немного меньше листа или равен ему. Длина цветоноса 5-27 см. Кроющий лист достигает в длину 4,5 см, при созревании широко раскрывается. Цветки небольшие, соединенные в початок, который почти на половину выступает над покрывалом. Очень мелкие семена. Корневище мясистое, толстое, ползучее, иногда разветвленное, придаточные корни шнуровидной формы. В высоту анубиас достигает 25-60 см. Куст шириной от 15 до 25 см. 
Анубиас конголезский лучше выращивать в палюдариуме, где растение сможет полноценно развиваться. В высоту он может достигнуть даже 1 м, а длина листьев будет около 40 см. В условиях аквариума анубиас растет медленно, листья становятся более мелкими.
Хорошо чувствует себя анубиас разнолистный в тропическом большом аквариуме. Высаживать его можно на заднем плане или в середине аквариума. Травоядные рыбы к нему равнодушны. Когда появится у анубиаса цветонос, лучше от него избавиться, та как растение по окончанию периода цветения теряет много сил. Температура 24-28 С, pH 6-8, жесткость 2-16. Умеренное освещение. Песчано-глинистый грунт (можно мелкий гравий). Размножают семенами и делением корневища. Корневище сначала делят на части с 3-4 листиками, а затем высаживают. Участки без листьев оставляют в воде до появления листьев и образования корешков.
Анубиас грациозный (Anubias gracilis)
Ареал – Сьерра-Леоне и Гвинея. Растение предпочитает тень деревьев, влажную среду вдоль берегов рек, озер, ручьев, которые полноводны в сезон дождей (в этот период растение некоторое время находится под водой).
Корневище анубиаса грациозного толщиной до 1,5 см. Черешок длиной около 60 см, короткое влагалище. Листовая пластина зеленого цвета, сердцевидная, кожистая, длиной от 10 до 40 см и шириной до 20 см, на верхушке заостренная, у основания округлая. Длина цветоножки от 6 до 15 см. Кроющий лист до 3 см линой, эллипсовидной формы. Початок до 3 см в длину, с большим количеством цветов. Анубиас грациозный цветет с конца зимы и до поздней весны.
Анубиас грациозный предпочитает влажную оранжерею, но можно его содержать и в аквариуме, только просторном, большого размера. При посадке в аквариум растение несколько месяцев акклиматизируется. Анубиас грациозный высокое растение, поэтому в аквариуме лучше размещать его на заднем плане. Рост растения очень медленный.
Условия для оптимального содержания анубиаса грациозного: температура 22-28 C, pH 6.6-7.0, жесткость 5-15. Растение нормально развивается только в чистой воде, поэтому необходимо обеспечить ее мощную фильтрацию и еженедельную подмену. В мутной воде на листьях анубиаса образуются сквозные дырки. Для растения предпочтительно рассеянное освещение. Световой день 8-12 часов.
Анубиас грациозный будет хорошо расти в питательном грунте грунте. Не исключено выращивание на гидропонике.
Сажать анубиас грациозный нужно так, чтобы его мощное корневище не было закопанным, а оставалось на поверхности. Прикапывают только корни, которые от него отходят, иначе корневище может подгнить.
Размножается анубиас грациозный делением корневища. Его делят на части с 3-5 листиками. Безлиственные куски оставляют в воде до появления листьев и образования корешков.
Анубиас Бартера (Anubias barteri)
Ареал – Центральная и Западная Африка. Анубиас Бартера тенелюбивое растение, встречается по берегам ручьев, рек, болот, которые полноводны в сезон дождей.
Листья анубиаса Бартера несимметричные, объеденные розеткой, разных оттенков зеленого цвета, толстые, сверху глянцевые, а снизу бархатистые. У основания лист сердцевидный, покрыт белыми пятнами. Листовая пластина длиной до 10 см, а шириной – 5 см. На нижней стороне листьев ярко выражена основная жилка, образующая ребро. Жилки боковые незаметны. Черенки немного длиннее или вровень с листом. Корневище толстое, ползучее, иногда разветвленное. Корни придаточные сильно углублены в грунт. Высота анубиаса Бартера колеблется от 25 до 30 см.
Анубиас Бартера, как и многие другие виды анубиаса, растет довольно медленно. В аквариум высокие растения сажают по одному, невысокие – группой. Анубиас хорошо чувствует себя под водой. В палюдариуме растение так же можно выращивать. Благодаря жестким листьям анубиас Бартера не боится травоядных рыб. 
Условия для оптимального содержания анубиаса Бартера: температура 24-28С, уровень pH 6.4-7.8, жесткость 2-15. Обязательна регулярная смена воды. Освещение рассеянное. Растение укоренять можно в крупнозернистом грунте или песке с добавлением березового угля.
Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.
Anubias barteri var."Variegated"
Относится к декоративным формам анубиаса Бартера, которые отличаются наличием ярких светлых, иногда даже белых проплешин на листьях.
Нет однозначного толкования происхождения подобного рисунка. Некоторые специалисты утверждают, что это результат селекционного отбора, а другие считают растение зараженное вирусом. В любом случае, такой окрас листьев не имеет отрицательного влияния на развитие анубиаса, к тому же, придает ему яркую индивидуальность.
Анубиас пестролистный – растение универсальное, в равной степени подходит как для культивирования в аквариумах, так и для выращивания в оранжереи или палюдариуме. Хотя размеры растения достаточно скромные, все-таки лучше предоставить ему просторный аквариум, не менее 40 см в высоту. Высаживают пестролистный анубиас в центре или на заднем плане.
Анубиас карликовый Бонсай (Anubias barteri var. nana Bonsai)
Анубиас Бонсай
Эта разновидность анубиаса нана была получена селекционным путем. В отличии от анубиаса нана, форма «Бонсай» имеет гораздо более редкие листья размером до 2,5 см в длину и 1,5 см в ширину. Листья темно или светло-зелёные, яйцевидные. Корневая система слабая. Размер анубиаса всего 4 см. Такая миниатюрность с легкостью позволяет использовать его для декорирования нано-аквариумов, даже с объемом 5-10 л.
Анубиас Бонсай
Высаживать растение лучше группами по 3-5 кустов на переднем плане или вдоль боковых стенок. Хорошо отзываются на добавление в воду СО2, при этом немного ускоряется рост. Возможно выращивание как в грунте, так и на корягах. Не следует допускать сильного освещения, иначе листья анубиаса «Бонсай» могут пожелтеть.
Анубиас золотой (Anubias barteri var. nana Golden)
Анубиас голден золотой
Еще одна селекционная форма анубиаса нана. Отличительной особенностью является окрас листа. У молодых растений они светло-золотистого цвета, но по мере роста становятся светло-зелеными. Средний размер куста примерно 10 см. Рост очень медленный. Походит для посадки на переднем плане аквариума. Корни не следует заглублять очень сильно, это может привести к их загниванию. В качестве грунта лучше использовать некрупный гравий.
Чтобы добиться максимально золотистого цвета листьев, придется немного поэкспериментировать со светом и найти такую яркость и экспозицию, которая представит куст во всей красе, при этом не приведет к вспышке водорослей. Нелишней будет подкормка минеральными удобрениями и углекислым газом. В подходящих условиях может наблюдаться цветение.
Анубиас Бартера Глабра (Anubias barteri var. glabra)
Анубиас Глабра
Биотоп анубиаса Глабра — Центральная и Западная часть Африки. Растет по берегам рек и ручьёв. Способен жить как в подводной, так и в надводной форме.
Размер в аквариуме может достигать 30 см. Черешок листа толстый, очень прочный и длинный. Листовая пластинка имеет узко-эллипсоидную или ланцетно-яйцевидную форму, окрашена в зеленый цвет. Длина около 12 см, ширина – до 6 см. Лист заострен на конце. На побегах и листьях могут наблюдаться пигментные пятна. Корневище плотное, толщиной до 8 мм стелющееся.
Анубиас Глабра
Рост медленный, обычно не более 6 листочков в год. Подходит для использования на среднем и заднем плане аквариума. Образует густые раскидистые заросли. Необходимы хорошая фильтрация и регулярные подмены воды. Водорослевые обрастания могут угнетать растение.
Освещение не должно быть ярким, но длину светового дня в 8-12 часов лучше соблюдать. Подходит для выращивания в палюдариуме. Размножается с помощью деления корневища.
Анубиас кофейнолистный (Anubias barteri var. “Coffeefolia”)
Название этот анубиас получил за сходство листьев с листьями кофейного дерева. Ареал — Нигерия, Коного, Габон и др.
Имеет плотное ползучее корневище. Листья собраны в розетку, несимметричные, немного рифленые. Форма листовой пластинки овально-эллиптическая, длиной до 12 см, ширина листа до 6 см. Молодые листья окрашены в красно-коричневый цвет, позднее окраска становится темно-зеленой. Средняя высота кофейного анубиаса в аквариуме 15 см. Хорошо подходит для среднего плана в аквариуме. Как и для других анубиасов, характерен медленный рост. Возможно содержание в оранжереях и палюдариумах.
Не стоит забывать о хорошей фильтрации и подменах воды . Комфортная температура воды для содержания 22-26 С. Яркое освещение противопоказано, свет должен быть рассеянным.
Грунт должен быть заиленным, анубиас хорошо отзывается на минеральные подкормки. Размножается делением корневища. Безлистные участки можно оставлять плавающими до образование первых молодых листиков.
Анубиас узколистный (Anubias barteri var. Angustifolia)
До недавнего времени это растение считалось отдельным видом, но исследования показали, что это лишь одна из разновидностей анубиаса Бартера, несмотря на то, что внешний вид кардинально отличается от базовой формы. Имеет удлиненные листья, вырастающие до 10-15 см. и образующие декоративную розетку. Верхняя часть листа немного волнистая, с глянцевым блеском, темно-зеленого цвета, нижняя часть – матовая, с зеленым оттенком. Кусты получаются очень густые, так как дочерние растения возникают достаточно близко к материнским.
Высаживать необходимо в средней или задней части аквариума. Растет анубиас медленно. Размножается с помощью корневища. В целом условия содержания не отличаются от таковых у анубиаса Бартера.
Анубиас гигантский (Anubias gigantea)
Из названия понятно, что это мега-лопух. Это самый большой анубиас, который можно найти в аквариумистике. Растение образует огромный куст, в котором можно насчитать до 30 листьев размером до 80-100 см.
Для содержания такого анубиаса понадобиться аквариум объемом не менее, чем 500 литров. Растет он так же медленно, как и другие анубы: в год обычно появляется от 2 до 4 листьев. «Сушка», выращенная в палюдариуме, плохо приспосабливается к условиям резкого полного погружения, поэтому необходим постепенный перевод из воздушной формы в водную.
При посадке корневище должно оставаться над поверхностью грунта. Этот вид анубиаса предпочитает воду с низким содержанием органики и минимальным количеством взвесей. Растение лучше всего высаживать в заранее продуманное место, так как пересадки могут отрицательно сказаться на состоянии анубиаса гигантского.
Анубиас Жилле (Anubias gilletii)
Ареал биотоп — страны тропической Африки. В естественных условиях имеет относительно крупные размеры, в аквариуме же обычно растет мельче. Плохо подходит для аквариумного содержания, лучше себя чувствует в оранжереях и палюдариумах. При выращивании в аквариуме обычно теряет свой габитус.
Для выращивания в аквариуме не требуется большого количества света, анубиас спокойно переносит длительное затенение. Если условия подходят растению, то можно наблюдать цветение: на длинных цветоножках развиваются цветки до 3 см в диаметре. Семена можно собрать, но вырастить вид с заданными характеристиками едва ли представляется возможным.
Анубиас Нанги (Anubias «Nangi»)
Анубиас Нанги
Гибрид от владельца компании «Quality Aquarium Plants» Роберта Гассера. Анубиас нанги представляет собой гибрид от скрещивания анубиаса карликового (Anubias barteri var. nana) и анубиаса Жилле (Anubias gilletii). От двух слов “nana” и “gi” и происходит название этого растения. В природе, как вы поняли, такая травинушка не встречается. В аквариумах любителей найти его проблематично, а вот профессиональные акваскейперы часто используют его в своих работах.
Максимальный размер в аквариуме ~ 15 см. Лист в форме сердца, черешок короткий. По мере роста образуется компактный куст. Корневище стелющееся, поэтому посадить растение можно как в грунт, так и на любую подходящую поверхность (коряги, камни и др.).
Для содержания анубиаса нанги подойдет вода любой жесткости с температурой 22-28°С. Размножается делением корневища. В аквариумах обычно высаживается на передний план.
Рекомендуемое видео
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения — Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет — светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.
Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Смотрите также:
Аквариумные растения для начинающих
СО2 для аквариума
Криптокорины
Буцефаландры Валлиснерия Пистия Аквариумные растения уход и секреты содержания Параметры воды для идеального травника
